旗袍的表面细节盘扣和包边，旗袍入门干货

很多朋友看不出来，但实际上为什么你的旗袍看起来不精致，总觉得很粗鲁，就因为包边宽度搭配不对，盘扣太过粗大粗糙。
先说包边宽度。
常见的旗袍是细单包边，这种旗袍相对于现代生活更好穿一些，但是常见的包边宽度是0.5厘米，是非常工业化的制作宽度，你们可以观察一下，大部分改良旗袍都是这个宽度，甚至很多很贵的旗袍也是这个宽度，为什么看起来工业气息很重，就是这0.1-0.2的宽度差别，0.5是最好做的宽度，缝纫机上刻度刚好这么宽一个，车工最习惯的就是这个。不信你找普通旗袍裁缝给你做一件看看，要求他做0.3的包边，他肯定会“忘记”，到时候一定达不到0.3的标准，除非你盯着他。这就是我不找代加工搞生产的原因。

都想只卖货，不做事，可惜一旦有高精度的要求，外面的师傅就达不到了。所以还是得自己做。
最好看的宽度，要么窄一点，要么宽一点，不要0.5，这样从视觉上，很明显线条美学比例，相信稍微有点审美的人也一眼就看明白了。

再说盘扣，我们先来看四件旗袍的盘扣对比。

绿色的是别人拿过来的改良旗袍，大部分旗袍扣子都这样。

黄色蓝边那件是我早期14年做的改良旗袍的扣子，是现在大部分做的好点5000以上品牌店至少该有的做工。

灰色包紫色细边是我们现在的手工扣子。高定标准。

酒红色是古董旗袍。被我拆下来做工艺细节参考的标本。

最后那个蓝色黑花边就不说了，能让整件衣服看起来只值300块的扣子。

可能有些人根本看不出这些大小有什么区别。不在乎这个点不在我们讲解范围内。

那么我们来说哈为什么扣子区别这么大。
粗大的扣子，是机器缝的扣条，5分钟能用机器跑出3米这么长的扣条，手艺好的车工能打得又直又均匀，作出黄色蓝边旗袍的效果，就很不错了，再细，对车工就很考验了。
但是，粗和大，本身就和精致背道而驰，我们女人这么娇小，怎么可以有这么粗鲁的物件在身上，所以我还有更高的要求。

手工缝制的扣条可以控制粗细和饱满度，作出我想要的扣子大小。

3米长的扣条妹子可能要手缝半天的时间了。
时间就是金钱，这能不给妹子多加工费吗。眼睛都快缝瞎了，颈椎都快断了。

怎么区分手缝机缝。
看扣襻襻，能看到缝纫线的就是手缝，看不到明线的就是机器缝的。

为什么你的旗袍如果没有绣花等附加值就会看起来很便宜呢？最直观最小白都能看不明白的答案就在这里。

有的人总觉得面料才最值钱，选旗袍要选好的面料。
实际上这是最初级的认知。
夏季薄纱旗袍面料都很便宜，但是做出来都比普通真丝还贵一些。
为什么，因为工艺难度，和实用价值。
你不可能因为30姆米厚的重磅真丝价钱比10姆米的薄纱贵，你就觉得它好，然后这么热的大夏天穿30姆米，那不的热出痱子啊。
所以民国时期精致人儿穿旗袍怕热，但是他们有夏季的薄纱旗袍，轻薄透气，腋下胸口能不闷气。
但是这样的薄纱旗袍做0.3的绲边是会难道很多旗袍师傅的。
所以，如果不是特别牛逼的面料，基本单价都很便宜，贵都贵在工艺上。

这也是为什么同样一块面料，不同的人做出来差别那么大。

那么，你花了多少冤枉钱在机器制作的高定旗袍上呢？

有的人追求数量，有的人追求精致，两者各有各的道理。
就跟买翡翠一样，有的全是干豆，有的只买水绿。爱好不同，互相理解就行。