扬之水：时髦首饰设计缺传统文化内涵

新闻来源：广州日报　　

中国社会科学院研究员扬之水访谈

核心提示

宋元金银首饰的基本构成为冠梳、钗簪、耳环，又钏镯、戒指、帔坠，题材广泛，要求“团造镂巧精细”，纹样丰富多彩、清新俊丽且富有生活。就样式来说，宋代金银首饰一面先有辽、后有金的影响，一面更有着自己的创造，以是逐渐完成了唐式向宋式的转变。

宋元首饰使用面非常广，且成批打制集中在嫁女时节——如果是一家一户的集中购求，常常会雇请银匠到家里来专务打造。

就我国当下时髦首饰的设计而言，扬之水认为教学过程中不重视古代首饰，学生无法从传统中汲取营养，以至出现了“西风压倒东风”的尴尬局面。

当喜欢穿金戴银的观众被《满城尽带黄金甲》忽悠得瞠目结舌时，北京大学考古文博学院教授、汉唐考古学家齐东方则从历史事实出发，掷地有声地告诫人们：电视剧、电影等作为知识来源其实并不可靠，因为中国传统文化常被它们误读。“穿金戴银有讲究，袒胸露肌太夸张”。

是的，金银不仅天生丽质难自弃，而且一旦变成首饰，自然就成了民族文化内涵和精神面貌的重要体现，不能随便拿它开涮。为了防止观众再度被影视剧忽悠，本报记者近日采访了中国社会科学院文学研究所研究员、宋元明金银器研究专家扬之水，她客观地还原了宋元金银器的制作、使用、纹样等真实面目。

宋元嫁女成批打制金银首饰

记者：齐东方先生曾说宋元金银首饰有着广泛的群众基础，意思是其使用面非常广，您认为这点具体体现在哪些方面？

扬之水：宋元时期，民间金银制作业已十分发达，且产品流布四方，贸易渠道很是通畅。

首饰，宋元又俗称“头面”，通常指女子的全副簪戴。稍稍扩展，也可以把佩饰包括在内。宋元女子金银首饰的基本构成为冠梳、钗簪、耳环，又钏镯、戒指、帔坠。钏镯、戒指、帔坠，在南宋的时候为聘礼中的“三金”，如果没有金，也可以银代之。作为金银首饰，一桩大宗的需要，便是嫁娶。至少可以说，金银首饰的成批打制是集中在嫁女时节。如果是一家一户的集中购求，常常会雇请银匠到家里来专务打造。也因此出自同一银匠的一时打造，而多半簪钗成双、头面成副——头面一副之数少则十几，多则二十以上（元《瘸李岳翫江亭》杂剧有一段牛员外的插科打诨，道：“大姐，金银玉头面三副，每一副二十八件，每一件儿重五十四两，怕大姐爱逛时都戴在头上，压破头可不干我事。”每一件儿重五十四两，当然是谑语，但每一副二十八件，应不是虚），并且一眼看去便可认得分明。元郑廷玉《宋上皇御断金凤钗》杂剧因此可以为断案故事设计一个系在一组金凤钗上的关键线索。

记者：这么繁多的宋元“头面”是如何分类的？

扬之水：首饰以材质论，可别作两大类，即金银与珠翠，后项的制作者称“珠翠匠”，其手艺是结珠铺翠，也称作“装花”。前项的制作者称“银匠”或“金银匠”，其功夫则在于团造镂巧精细。金银首饰里，钗和簪自然是最为主要的部分，各地发现的宋元金银器遗存中，这两类也正是大宗。

宋元时代人们对金银首饰制作的要求是“团造镂巧精细”，而所谓“精巧”、“巧判”，便是彼一时代的行业标准。除此之外的另一个重要标准则为样式，宋元时代常用的词有样制、样范、时样，当然这些用语并不专指金银器。《百宝总珍集》卷一“古玉”条：“如青玉坚古者，但看样制、并花样制、并花样碾造仁相者好。”“碾造仁相”是宋元时候经常用到的对玉器制作的评价。其时金银器的制作不外也是样制、花样制及花样之打造三项，而样制与花样制也可统称为“时样”。《新编居家必用事类全集·戊集》“银”条说到“今时宅眷，多喜时样生活，勤去更改”。金银首饰以其材料的特殊性，自然更方便于旧式改新。

纹样清新俊丽且有生活

记者：首饰的样式为行业标准是毋庸置疑的，请结合您的研究具体谈谈宋元金银首饰的纹样。

扬之水：目前发现和已经发表的宋元金银首饰，多是出自民间工匠之手，其纹样主题差不多都有喜庆吉祥之意。如果说首饰的集诗情画意于一身，乃在于此中包孕着唯美的追求，那么一个更为实际的动因，便在于它要以明朗而丰富的艺术语汇传达出生命之春里的祈愿和祝福。

作为金银首饰的纹样构成，除传统的龙凤和螭虎之外，所取用的多是清新俊丽并且很生活化的物象，如瓜瓞、石榴、荔枝、桃实、牡丹、莲花、桃花、菊花、蜜蜂、蝴蝶、孔雀、鸳鸯等，而以此来表现一种丰盈谐美的情致。其实这些素材的运用并不始于宋元，而在唐代和辽代的艺术品中即已常见，比如唐镜中的蝴蝶、蜜蜂，再如辽镜中的花卉和瓜瓞。宋元时代则以新的造型把它重新组织为各种图式，且以灵活自然的运用而成为流畅的艺术语汇，因使它小作变化即成一种新样。当然工艺的不同，也使得取材相同而风格样式完全不同。比如以花鸟为装饰的簪钗，唐代多用镞镂，即在一枚银片上镂空做出平面式图案，宋元时代却是以打造为主，辅以镞镂，而做出有浮雕效果的立体式图案。

金银首饰的纹样有不少是来源于佛教艺术，但设计者多是从简单而具象化处入手，并且很自然地与本土知识结合起来，将两者融汇为一，以此创作各种新的意象，比如满池娇、摩羯戏珠、狮子戏毬等。

记者：刚才您提到，目前发现的宋元金银首饰多出自民间工匠之手。这些能工巧匠又是怎样把题材和时代风格水*融地结合在一起的？

扬之水：宋元金银首饰的取材，于绘画、织绣、漆器、玉雕的借鉴似乎最多，当然也颇有相互借鉴的成分。元周德清《赠小玉带》“却是红如鹤顶，赤若鸡冠，白似羊脂。是望月犀牛独自，是穿花鸾凤雄雌，是兔儿灵芝，是螭虎是翎毛是鹭鸶，是海青拏天鹅不是”。曲儿里历数玉带的各种纹样，也多为金银首饰所用，如穿花鸾凤、兔儿灵芝，如螭虎、翎毛、鹭鸶。又金银首饰中常见的鸳鸯、水禽、粉蝶、蜜蜂，由诗人对这一类纹饰的题咏，也可见出它是宋元织绣中的“时样”。如元张昱《织锦词》“蝶使蜂媒无定栖，万蕊千花动衣袖”；元无名氏“一对粉蝶儿花丛上偏相趁。一对鸳鸯儿水面上相交颈”，又元曾瑞咏麈腰亦即抹胸“缝成倒凤颠鸾翼。穿花鸂鶒偏斜落。出水鸳鸯颠倒飞。浑绣得繁华异”，都是在流行纹样中寄寓着丝丝缕缕的儿女情长。在传世与出土的宋元遗存中，多有与此相合的实物可见，而正与题材和风格均相一致的各式金银首饰共同构成时代风流繁华中最贴近人心的一幅幅画面。

打作工艺被发挥到极致

记者：唐代首饰的工艺技术已经算是成熟，那么在前人的基础上，宋元首饰的工艺又有哪些创新呢？

扬之水：镶嵌之风未兴之时，金银首饰只是单色的，但它本身却有着精光闪耀之优长，充分利用金银的延展性，以轻薄之材打作浮雕式的立体画面，增加明暗对比，自然有极好的效果。锤鍱亦即打作的工艺，自唐以来中土工匠即已熟练施用于金银器，至宋元而把它发挥到极致。可以说，本来意义的所谓“浮雕”，宋元金银首饰的制作几乎是不用的，它只是以打作的运用之妙，——或正面加工之“采”，或背面加工之“台”，而使得纹饰显出浮雕的效果。传统的联珠纹也常常是打作而成，小到粟粒一般的纤细的边框装饰，大到双层空心式联珠镯（宋元俗写作“连珠”），用打作的办法都可以极尽其妙。

这里可见一个总的趋势，即唐宋之际是女子头面发生一次大变化的时期。就样式而言，宋代金银首饰一面先有辽、后有金的影响，一面更有着自己的创造，以是逐渐完成了唐式向宋式的转变。元代于两宋颇有继承，如竹节钗、如意簪，连二连三式花头簪钗、桥梁式簪钗等。当然也很有新创，如螭虎钗、荔枝簪、瓜头簪、满池娇荷叶簪、牌环等。在制作工艺上，最突出的一点，是由唐代的以“镂鍱”为主，演变为以“鎚鍱”为主，即以“打”的功夫之精细而把平面图案做成很有浮雕效果的立体图案，再辅以“镂花”亦即錾刻，使浮雕式的图案既有灵动的生意，又有着仿佛工笔写生的微至。

若作一个大致的比较，那么可以说：唐代金银簪钗的纹样风格是精细纤巧的，宋元则丰满富丽，而后者其实体量更小，用材其实更为轻薄。但就首饰的名称来说，仍与唐代相似，即通名多，专名少。而专名的大量涌现以及名称的多样，要到明代。至于明代金银首饰的兴盛与辉煌，便是另一个有意思的话题了。

现代首饰设计盲目崇洋

记者：在这个西风东渐的开放时代，当代首饰不仅材质，而且样式也丰富多样，不胜枚举。您觉着宋元首饰对这些时髦的首饰有没有潜移默化的影响？

扬之水：关于当代首饰设计，就我所见而言，是“西风压倒东风”——这些首饰的设计很少有我们自己传统的东西。而这是从教学开始的，因为课程中的中国古代首饰只是一带而过，如此一来，学生又如何从传统中汲取营养呢？

前不久在报纸上看到一则消息，即《插画与珠宝也能撞出火花》，讲的是插画伉俪“画儿晴天”的绘本与珠宝首饰结缘而大获成功，我马上想到宋元首饰中也有这样的设计因素啊，比如出自株洲丫江桥元代金银器窖藏的一支金掬水月在手诗意图银脚簪（见图），它的图案构思便是诗歌与绘画的完美结合，我在《掬水月在手：从诗歌到图画》一文中对此有一番考证。而如果我们对中国古代首饰有深透的了解，这种启发设计思想的因素实在还多得很，它完全可以与时尚结合起来，使新风中见出深厚的文化底蕴。

扬之水，中国社会科学院文学研究所研究员，近年致力于古诗文名物及宋元明金银器研究，著有《诗经名物新证》、《古诗文名物新证》、《终朝采蓝——古名物寻微》等。（本题撰文/图片整理 吴聿立 ）
　　中国社会科学院研究员、宋元明金银器研究专家扬之水在《宋元金银首饰“打功”一绝》一文中，不仅让读者弄清了宋元金银器的制作、使用、纹样等真实面目，而且还把贴近世俗生活的宋元金银首饰和元曲巧妙结合在一起讲述，极富戏剧性地复活了半个世纪前的古老金银首饰，令人意犹未尽。
扬之水还在上文中提到：明代金银首饰的兴盛与辉煌，是另一个有意思的题目。的确如此，从元人手中接过封建社会接力棒的明代，其金银首饰突然来了个一百八十度大转弯——一改宋元金银首饰的草根本色，雍容华贵，宫廷气十足。您能不说这一天翻地覆的变化有意思吗？而且，看完本报记者和扬之水研究员的本次对话，您或许会觉得明代金银首饰有趣的事儿还远不止这些。 　　核心提示 明代金银首饰在名称上有了细致的分别，大大小小的簪钗各有其名，且由于 髻（金丝发罩）的出现形成了比较固定的组合关系，而首饰的插戴之满，是明代女子的妆束风格。 累丝工艺是明代的绝活，它把明代金银首饰的制作定型为技术化的风格。累丝不仅使首饰的立体造型或繁复的构图用材大为俭省，也让金银本身变得柔和轻盈，精光内敛，更宜于在镶嵌工艺中衬托玉石的魅力，同时还丰富了首饰图案的表现手法。 金银首饰的镶玉嵌宝虽在明代大为兴盛，但宝石加工不太发达，多是依照宝石的自然形状而填嵌，托座与宝石的扣合便多半不很紧密，易脱落。 　　金发罩“罩住”头饰组合 记者：细心的读者会在《宋元金银首饰“打功”一绝》一文中发现您埋下的伏笔，即“但就首饰的名称来说，仍与唐代相似，即通名多，专名少……至于明代金银首饰的兴盛与辉煌，便是另一个有意思的题目了”。您先简单说说明代金银首饰有意思的原因吧，别让读者着急。 扬之水：与宋元相比，明代金银首饰显示出的一个最大变化是类型与样式的增多，因此在名称上有了细致的分别，大大小小的簪钗，都按照插戴位置的不同，或纹饰、式样乃至长短之异而各有名称。比如明代文献中提到的若干名目： 髻、金丝髻、挑心、掩鬓、压发、围发、耳坠、坠领、纽扣等等。虽然有些时候没有说到质地，但对照存世实物，可知是以金银为主。 其次，明代金银首饰中出现了髻（图一）。 髻是俗称，金丝编就的 髻，明代也称金丝髻或金丝梁冠，即女子戴在发髻上面的发罩。由于 髻的出现，金银首饰遂以一副头面为单位，形成了比较固定的组合关系。而首饰的插戴之满，是明代女子的妆束风格，簪钗的命名也因此多着眼于它所在的位置。额角，鬓边，时或称作四鬓（《金瓶梅词话》第二十七回形容夏日里潘金莲、李瓶儿的一身家常妆束，“惟金莲不戴冠儿，拖着一窝丝杭州攒，翠云丝网儿，露着四鬓，上黏着飞金，粉面额上贴着三个翠面花儿”），论修饬严整，四鬓都要装点得一丝不苟才算是好，不少簪钗便是为此而设计。换句话说，明代所谓“一副头面”，便是指插戴在 髻周围而装饰题材一致的各式簪钗。 头面一副，讲究者，按照《天水冰山录》（此为纪录抄没严嵩家产的清单）中的记述，总在十至十二三事左右，或多至二十余事或少至五事七事，而以前者为常。对所知明墓出土的若干组首饰作综合考察，大致可以认为，一支挑心，一枚分心，鬓钗一对，各式小簪子亦即小插、啄针之类的“俏簪”三对，如此十件应即通常的头面一副。繁者，添掩鬓一对，又小插、啄针若干对，若更增花钿、顶簪、后分心，便至二十余事了。 　　出土器物洋溢奢华之色 记者：处身中国封建社会后期的明朝，文化发展总势趋于保守，然而其金银首饰却越发雍容华贵，宫廷气十足——这和贴近世俗生活的宋元金银首饰形成了巨大反差，您认为其中的原因是什么？ 扬之水：“雍容华贵，宫廷气十足”，正是一种保守的趋向啊。当然，我们目前谈这个问题是受到材料限制的，因为清以前的金银首饰传世品极少，而考古发现又有很大的偶然性，它反映的情况只是当时社会生活的冰山一角。就已经公开发表的材料而言，宋元金银首饰今天能够见到的宫廷作品是很少的，明代则恰恰相反，即出自宫廷者占了很大的一部分。定陵所出不必论，其他如嫔妃、外戚，各地藩王及藩王家族墓，开国功臣墓，所出金银首饰其实都以宫样为主。而宫样的雍容华贵，在明代始终是为人们所钦羡、所追仿的。我正在写作的一本书名叫“奢华之色”，我想，这四个字也许可以大致概括明代普遍的社会风气和在此社会风气之下形成的金银器（包括金银首饰）的风格与特色吧。 记者：既然进入了皇家，那金银做成首饰就不能像宋元那样随意了——宋元金银首饰多出自民间工匠之手，可明内廷设专为皇家打造首饰等金银器物的银作局。请具体谈一下明代金银首饰纹样（样式、纹饰）的主要特色及变化。 扬之水：关于题材，大致可以说，宋元多选择清新活泼的自然景物，明代则更倾向于把花草禽鸟组织为各种祥瑞图案。而以纹样中各个物事的谐音构成吉祥之意，也正是在明代才开始广为流行。不过在金银首饰中，这一类尚不多见。为寿日婚嫁等吉庆喜事而制作的首饰，或取用释道人物，或以制字、嵌字、錾铭的方法直接点明图意。如金西王母寿字挑心、刘海戏蟾寿字挑心等。 此外，佛教艺术以及佛教人物中的妆束和器具也是明代首饰取材的一个来源，除挑心、掩鬓外，还有佛手簪、禅杖簪等，式样细巧别致，是从世俗化了的神佛世界中生长出来的装饰趣味。而这些都可以说是以所谓“宫样”引导时代潮流。 累丝： 工艺精巧又省料 记者：镶嵌是明代金银首饰的工艺特色，且对清代金银首饰的制作产生了巨大影响。除此之外，明代还有哪些影响后世的绝活？ 扬之水：当然是累丝啦。累丝把片材处理为花丝，而使首饰制作精细到最小的构成因素，金的柔韧之品质也在累丝工艺中被发挥到极致，也因此成就为首饰制作精细的极致，实例如南昌青云谱京山学校出土的金累丝蜂蝶赶花钿（图三）。金钿用九厘米长的窄金条做成一道弯梁，素边丝掐作牡丹、桃花、杏花和两对游蜂、一只粉蝶的轮廓。薄金片打作蜂蝶的躯干，花心、花瓣、翅膀平填细卷丝，然后分别攒焊、镶嵌为一个一个小件。九朵花用细金丝从花心穿过系缀于弯梁，再把做好的“螺丝”抽去芯线，一端系于蜂蝶，一端从花心或花瓣里穿过去然后系于弯梁，蜂蝶便轻轻挑起在花朵上而姿态各有不同，粉蝶是正在采花的一刻，游蜂是敛翅将落而未落的瞬间。 累丝一方面以对原材料的精加工使得首饰立体造型或繁复的构图用材大为节省，另一方面也使金银本身变得柔和轻盈，精光内敛，更宜于在镶嵌工艺中衬托玉石之温润，宝石之明艳，如明梁庄王墓出土的金累丝镶玉嵌宝牡丹鸾鸟纹分心（图四）、金累丝镶玉嵌宝牡丹鸾鸟纹掩鬓。 累丝同时也丰富了首饰图案的表现手法，比如平填和堆垒。总之，累丝是金银器手工制作所能达到的精细之最，它把明代金银首饰的制作定型为技术化的风格——纤巧，秀丽，规整，精细至上。而明人对“奇巧”的欣赏，也可以说是由洗练与圆熟的技艺所成就的趣味，金细工艺中的累丝，也是其中之一。 　　金银首饰镶珠宝易脱落 记者：宋元工匠把锤鍱工艺发挥到极致，而明代金银器首饰的主要工艺特点是金银与宝石的结合。这种镶嵌之风的盛行是不是和郑和下西洋带回的西方珠宝制作观念及大量囤积宫廷的宝石有关？ 扬之水：有一定的关系，但只是原因之一。对宝石的热情，元代已经开始了——新朝统治者带来对所谓“回回石头”的喜爱，此风遂盛。郑和携归珠宝，或者可以说是推波助澜。湖北钟祥明梁庄王墓出土的金镶宝簪钗不妨作为一证。而《明史》卷八二《食货六》说到嘉靖中期以后，“太仓之银，颇取入承运库，办金宝珍珠，于是猫儿睛，祖母碌，石绿，撤孛尼石，红剌石，北河洗石，金刚钻，朱蓝石，紫英石，甘黄玉，无所不购。穆宗承之，购珠宝益急”；万历中，“帝日黩货，开采之议大兴，费以鉅万计，珠宝价增旧二十倍”；成书于万历年间的《五杂组》卷一二列举当日为世人所重的各种宝石，而曰“皆镶嵌首饰之用”，定陵以及大抵同时的藩王墓葬所出头面多以珠宝为饰，自然与这样的背景密切相关。 记者：红蓝宝、祖母绿、猫眼等宝石性脆且硬，易崩裂；黄金白银性软，这种“软”与“硬”的结合对当时的工匠来说无疑是巨大的挑战。 扬之水：金银首饰的镶玉嵌宝，正是到了明代才大为兴盛。蒲松龄《七言杂文》咏银匠中的“簪顶牢箝石榴子”，“金镶蝴蝶闹纷纭”，便都是具体式样的描绘。实例如北京万贵墓出土的一支金镶宝莲花顶簪（图二）。金簪造型为一朵重瓣莲花，系用金片卷成圆管把莲花举为三层，红、蓝两色宝石一一镶嵌花瓣，一颗黄宝石即明人所谓“酒黄”嵌在当心以为花蕊。花团锦簇的效果，原是用了层叠镶嵌的办法营造出来。金银和珠宝玉石的结合，重要的是烘托和映带，此际金银和珠宝俱为构图的元素，要须根据这些元素不同的特性而安排位置，使得光和色在相互映衬之下显出和谐与生动。 至于镶嵌工艺，却要说中国古代的宝石加工始终不很发达，细致的加工根本谈不到，直到明代镶嵌工艺中也没有对宝石的精细加工，多是依照它的自然形状而填嵌，托座与宝石的扣合便多半不很紧密，也因此极易脱落。 使用： 帝后首饰非最佳 记者：宫廷金银首饰制作有讲究，使用起来必然也有严格规定，请介绍一下帝后嫔妃乃至王公大臣等的使用等级情况。 扬之水：这要讲起来就太多了。而且礼制规定中的各种首饰其实并不精彩，比如王室墓葬属于女性的金银首饰，基本构成是金簪一对，金凤簪一对，金帔坠连钓圈一副。这原是聘礼的基本组成，因此金饰上面多有铭文，式样也很程式化，其制作者主要是内官监和银作局，即所谓“内府制作”。属于帝后者，等级最高的便是金镶宝珠点翠龙凤冠，但我以为不论式样还是工艺，它都算不得最好，实在不如定陵出土的在礼制之外的其他几副头面，如“金厢玉宝寿福禄首饰一副”，“金镶玉龙牡丹珠宝首饰一副”，又“金镶玉嵌宝蝶赶花首饰一组”。后者以“蝶恋花”为主题，与采花蝶构成组合的有牡丹、桃花、菊花和梅花，它们或以材质的相异形成色彩与光泽的对比，或以造型与做工的不同形成几者之间的交错变化，总之仿佛一支主题鲜明的大曲，每一个小节都要用不同的方式演绎和复述大曲的主旋律，最终汇成一片喜盈盈的斑斓之色（图五）。一副首饰的设计制作，最要在这里见出巧思。以定陵为例，可知宫廷做法除工艺讲究之外，更有珠玉宝石的使用毫不吝惜，于是珠光宝气闪耀于高低错落之间，传统的庭园小景以此而蔚成一派玉堂富贵。(图片提供：扬之水 撰文 吴聿立)

十、宝石

从大量的考古资料得知，我国出土的玉器质料主要是传统的玉石，但伴随出土的也有宝石。现将一些重要的宝石简介如下：

钻石矿物学名金刚石。等轴晶系，多呈八面体，也有斜方十二面体和六八面体者。化学成分为碳。硬度10，比重3.5～3.6，折光率2.40～2.48。18世纪以前，印度是世界上钻石的唯一产地。巴西钻石发现于1728年；非洲钻石发现于1850年。我国山东钻石的产出，据说仅有二三百年的历史。据《文物》1972年第11期第32页报道，南京象山7号东晋墓葬中，出上镶嵌有金刚石的戒指，这是迄今为止我国出土的最早钻石，按时间看应属天竺的产品。

红宝石和蓝宝石矿物学名都是刚玉。三方晶系，晶体常呈桶状、锥状、板状、柱状、不规则粒状等，晶面上常有斜纹或横纹。硬度9，比重3.95～4.10。折光率：N0=1.767～1.772，N0=1.759～1.763；重折率0.008～0.009。成分中混入金属铬呈红色；混入铁、钛、锰等呈蓝色或其它色调。现今，在宝石学中和珠宝商业界，除了红色透明者称红宝石外，其它各色刚玉的透明晶体（能做宝石者），皆称“蓝宝石”。如黄色者，称“黄色蓝宝石”；绿色者，称“绿色蓝宝石”等。

在红宝石和蓝宝石中还有两个特殊品种，称“星彩红宝石”和“星彩蓝宝石”。这种宝石一般不透明或近于半透明，琢磨成弧面型宝石后，在弧形顶面上出现六条放射状的光带，宛如一颗闪光的星星。

红宝石，我国古有“红刺”、“照殿红”及“巴拉斯”之称。现已知“巴拉斯”一名实指矿物学名叫“尖晶石”的宝石。蓝宝石，我国古有“瑟瑟”之称，而古代的“瑟瑟”作为珠宝名称也兼指其它蓝色或绿色的宝石。近些年来，在华东、华南等地发现了蓝宝石的产地，红宝石目前尚未发现。如果在古墓中发现蓝宝石，很可能来自泰国、缅甸、斯里兰卡等地；红宝石很可能来自缅甸、泰国、柬埔寨。

祖母绿元末文学家陶宗仪在《缀耕录》中称为“助水刺”。

绿宝石，一般泛指可做宝石的各色透明的绿柱石矿物晶体。根据颜色不同，它们都有各自的名称。比如，天蓝色者称“海蓝宝石”；黄绿色者称“橄榄海蓝宝石”；纯黄色者称“金黄绿宝石”；淡红色者称“玫瑰绿宝石”等。只有当成分中含铬，使其颜色变得浓绿或翠绿时，才是祖母绿。

祖母绿独特的翠绿色是因为晶体中混入了金属铬离子，三氧化二铬的含量一般在0.15～0.20％，深翠绿色者三氧化二铬的含量可达0.5～0.6％。晶体常呈六方柱状。硬度7.5，比重2.71。透明，有玻璃光泽。折光率：No＝1.585，No＝1.579；重折率0.006。晶体中常有瑕疵，多呈闪亮的小片，亦称“蝉翼”。祖母绿由于颜色美丽，有“绿宝石之王”的誉称。四千多年前，在古埃及和希腊就被用做首饰镶嵌品，常琢磨成盘型或价梯型，工艺美术界专称“祖母绿型”。

古代的祖母绿出产于埃及。1930年苏联在中乌拉尔山才发现祖母绿。本世纪20年代以来，南非（阿扎尼亚）、津巴布韦和巴西等地，都相继发现了大型祖母绿矿床。现今祖母绿的著名产地在哥伦比亚的契沃尔和木佐行政区。此外印度、坦桑尼亚、赞比亚也产祖母绿。我国至今未发现祖母绿的产地。明定陵出土的万历皇帝王带上镶嵌的大颗祖母绿，不知来自何地。

猫眼石俗称“猫儿眼”，古称“狮负”，意为被狮子背负过的意思。这种宝石主要产于锡兰（现称斯里兰卡），故又称“锡兰猫眼石”。

猫眼石的矿物学名称“金绿宝石”，是金绿宝石矿物的特殊品种。这种宝石因晶体中有平行分布的“管状”气孔包裹体，加工成弧面型宝石（俗称腰圆）后，能对光产生集中反射，出现一条像猫眼“瞳眸”似的光带，故称猫眼石或猫儿眼。

猫眼石何时在我国出现，史籍难考。章鸿钊在《石雅》中引《琅环记》语说；“仙女上玄宗狮负二枚……玄宗藏于牡丹钢合中以验时云。”此处“狮负”是否就是较早的猫眼石，待考。现已知清东陵乾隆墓中出土有猫眼石；故宫博物院珍宝馆里金塔顶上也镶嵌有质量不太好的猫眼石。我国古今的猫眼石皆由斯里兰卡输入，最早输入中国的时间则有待于考证。

碧玺《清会典图》卷四十三称“碧囗（王亚）囗（王厶）”；《博物要览》中称“披耶西”；《滇海虞衡志》中称“碧霞歪”、“碧霞囗（王比）”、“碧洗”；《玉纪》中称之为“碧霞希”。民国初，北京市场上的珠宝商常称“碧硒”或作“碧玺”，皆系今日的“电气石”宝石。今“碧玺”一词已成为各色电气石宝石的工艺名称。

电气石矿物成分相当复杂，晶体呈柱状，断面为球面三角形，晶面上有纵横。宝石为各色透明晶体，强玻璃光泽。硬度7～7.5，比重2.98～3.05。根据颜色等不同有“红碧玺”、“绿碧玺”、“黄碧玺”、“褐碧玺”以及“碧玺猫眼石”等若干品种。深红色者俗称“双桃红”，浅红色者俗称“单桃红”。故宫博物院珍宝馆里珍藏有大量的各种颜色的碧玺制品，多属明清之物。古籍记载碧玺产缅甸。现我国新疆阿勒泰所产碧玺最为有名，但开采年代不详。

紧牙乌亦称“子牙乌”，现为各色石榴石宝石的工艺名称。《博物要览》、《辍耕录》书中称石榴石为“避者达”。其中色红如同红宝石者，有“锡兰红宝石”之称；黄色者，有“黄榴石”之称；翠绿色者有“翠榴石”之称，亦称“乌拉尔祖母绿”。我国出土的紫牙乌宝石不详。故宫博物院珍宝馆里许多暗红到紫色红色的宝石，大多数都是紫牙乌宝石，但原料来源不详。现已知我国新疆阿勒泰伟晶岩中产有红色、黄绿色等石榴石宝石。此外江苏省、浙江省也发现红色的石榴石宝石。

尖晶石英国和俄国王冠上镶嵌的红宝石，有的就是现今的尖晶石。英国女皇加萨琳王冠中央镶嵌的那颗“黑太子星”红宝石，重389克拉，据久米武夫《宝石贵金属辞典》载，这是一颗特大的尖晶石宝石，十七世纪以12万卢布购于北京。

尖晶石常呈八面体，玻璃光泽。硬度3，比重3.5～4.06。平均折光率N＝1.717。尖晶石是均质矿物。它同红宝石（红色刚玉）的区别，除晶形和硬度等不同外，放在偏光镜下（正交偏光）转动，其较簿的边部出现亮和黑（消光现象）的变化时，即为红宝石，全是黑色（全消光）时即为尖晶石宝石。

近来我国已发现翠绿色的尖晶石。国外主要产地有斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝和澳大利亚等地。

拉长石拉长石矿物因发现于加拿大拉布拉多海岸而得名。已知有拉长月光石和变彩拉长石两种。矿物属于斜长石中的基性种属，其中含钢长石分子35～50％，含钨长石分子50～75％。成分中可能还有少量的钾长石。晶体呈板状或板柱体。不透明至半透明，少数透明度较高，玻璃光泽。硬度6～6.5，比重2.67～2.72。产基性火成岩类或脉宕中。拉长月光石有“月光冷冷如秋色”的游彩（转动宝石，光彩发生逐渐的变化称“游彩”）。变彩拉长石有白、蓝等随光源照射方向不同而发生变化的色彩（即“变彩”）。

。 {天工开物}《珠玉》则记述南海采珠、新疆和田地区采玉，还谈到井下采宝石的方法和加工技术，兼及玛瑙、水晶和琉璃。

与首饰设计专业的部分专家有过接触，结果发现学院里面的教学过分西化，盲从西方时尚；所谓中国风首饰品牌又囿于成本，无法复兴中国特有手艺。另外，中国知识产权保护现状不尽人意，也让许多设计师难有创新动力。

解决之道不是没有，只是行内者迷，旁观者清罢了。

仅举手镯为例，复兴清代手艺恐怕一时不可行，但至少可以从比较精致的民国风格模压工艺做起，钢模要开得精致，图案设计要到位，韵味要饱满，用料要舍得，手感要舒服。

仿制的模压镯子卖得那么好，其实就是例子。

另外，东北火车道镯子的制作难度恐怕没那么大，韵味上也更适合现代着装搭配，为什么还没有好的品牌介入？只能继续期待高手了

要创一个新品牌出来，没有足够的事业心和比较大的资金投入，谈何容易！